Мыльная основа в нашем магазине представлена основой Soaptima в фасовке по 1 кг, отличается высоким качеством и доступной ценой.

               Базовые основы:

- белая (ББО, Pro флористическая, Pro, не потеющая, для свирлов)

- прозрачная (БПО, Pro ART (компаньон флористической), Pro, не потеющая, для свирлов)

- Колорит (для окрашивания)

            Цветные основы: базовые цвета и цвета для теста, бутылок, елок и цветов.

            Специальные основы:

- Вихрь для свирлов (белая, прозрачная)

- непотеющая основа

- кремообразная (безводная для скрабов, для кремового мыла ОКМ).

Вся мыльная основа - глицериновая, SLS free.

Цвет полос на наклейке показывает совместимость основ, близость физических характеристик.

Белая основа отличается от прозрачной наличием диоксида титана – белого красителя.

                            Сравнительная таблица с характеристиками основ

Название	Наклейка	Прозрачность, количество диоксида титана	Твердость	Рабочая температура	Особенности
Прозрачная БПО	синяя	Прозрачность высокая, подойдет для мыла с картинками	мягкая	68-70 °С	Низкое пленкообразование, легко работать с пипеткой, 100 гр застывает примерно 45-50 мин
Белая ББО	синяя	Максимальное содержание диоксида титана	мягкая	68-70 °С	Низкое пленкообразование, легко работать с пипеткой, 100 гр застывает примерно 45-50 мин
Колорит	радуга	Диоксида титана меньше, чем в ББО в 10 раз для снижения расхода красителя	мягкая	68-70 °С	Низкое пленкообразование, легко работать с пипеткой, 100 гр застывает примерно 45-50 мин
Pro прозрачная	фиолетовая	Прозрачность средняя	твердая	75-76 °С	100 гр застывает примерно 25 мин
Pro белая	фиолетовая	Диоксида титана меньше, чем в ББО в 3 раза для снижения расхода красителя	твердая	75-76 °С	100 гр застывает примерно 25 мин
Pro Art	фиолетовая	Прозрачность высокая, подойдет для мыла с картинками	твердая	72-74 °С	100 гр застывает примерно 30 мин
Pro флористическая	фиолетовая	Максимальное содержание диоксида титана	твердая	72-74 °С	100 гр застывает примерно 30 мин. Долго сохраняет пластичность. Имеет в составе фиксатор аромата.
Вихрь прозрачная Для изготовления рисунков в мыле и скрабов.	синяя	Не прозрачная	мягкая		Плохо проливается в мелкие детали, может содержать воздух внутри.
Вихрь белая Для изготовления рисунков в мыле и скрабов.	синяя	Максимальное содержание диоксида титана	мягкая
Непотеющая основа прозрачная	розовая	Прозрачность средняя, после переплавки	мягкая	68-70 °С	Могут образовываться кристаллы, может мутнеть. Не является браком. Нужно переварить мыло.  Сильно усыхает, нужно хранить в пленке. 100 гр застывает примерно 45-50 мин.  Для влажности в помещении выше 80 %
Непотеющая основа белая	розовая	Диоксида титана меньше, чем в ББО в 3 раза для снижения расхода красителя	мягкая	68-70 °С	100 гр застывает примерно 45-50 мин. Для влажности в помещении выше 80 %
Для кремового мыла ОКМ Для муссов, мягких скрабов, украшений кондитерского мыла.	зеленая		кремообразная		Не содержит воду, можно делать сахарные и солевые скрабы.  Не нужно нагревать, можно работать с холодной массой.  Чтобы пенилась, нужно добавлять воду.  Если нужно сделать мягче, нужно добавлять глицерин, добавление воды не делает ее мягче.
Для скрабов	зеленая		кремообразная		Не содержит воду, можно делать сахарные и солевые скрабы. Более мягкая, сильнее пенится, чем кремовая. Больше подходит для скрабов.

Основа БПО и ББО подойдет для новичков, с этой основой обязательно получиться красивое и качественное мыло ручной работы.

Купить мыльную основу

Действие щелочей, особенно концентрированных, характеризуется значительной глубиной ожога, поскольку они растворяют белок. В связи с этим очень опасно попадание щелочи в глаза: при поздней первой помощи оно сопровождается полной потерей зрения. Прием даже небольшого количества щелочи внутрь может привести к тяжелейшим повреждениям внутренних органов.

Работа со щелочью должна выполняться с вытяжным шкафом, так как пары раствора щелочи также опасны.

Во время приготовления раствора щелочь берут только специальной ложечкой и ни в коем случае не насыпают, потому что пыль может попасть в воздух, в глаза и на кожу. После использования ложечку тщательно моют, так как щелочь прочно пристает ко многим поверхностям.

Растворы приготавливают в фарфоровых, термостойких стеклянных сосудах (раствор может нагреваться до 100 градусов Цельсия).

При оказании первой помощи необходимо немедленно каким-либо предметом удалить приставшие к коже кусочки сухой щелочи и промыть пораженное место обильной струей воды. При попадании на кожу раствора - промыть пораженное место обильной струей воды. Промывание должно быть продолжительным (10—15 мин.) и тщательным. Для нейтрализации щелочи на пораженное место после промывания накладывают на 10 минут повязку из марли или ватный тампон, пропитанные 5%-м раствором уксусной кислоты. После снятия повязки, кожу обмывают.

Если щелочь попала в глаза, немедленно следует промыть их проточной водой в течение 15-20 мин. После этого глаза ополаскивают 2%-м раствором борной кислоты и закапывают альбуцид.

После оказания первой помощи нужно немедленно обратиться к врачу-окулисту.

Не нужно наклоняться над сосудом с горячим раствором щелочи. Так как пары щелочи также опасны.
Щелочной раствор, попавший на одежду, ее испортит - выест дыры, если вы забыли о пятне на неделю, и постирали одежду. Поэтому используйте одежду, специально предназначенную для работы со щелочью. Если на одежду попала щелочь, одежду нужно немедленно снять и обильно промыть кожу в месте попадания щелочи на одежду.

Если в процессе приготовления мыла где-то начинает чесаться и жечь - значит, туда попал щелочной раствор или раствор, уже смешанный с маслами. Нужно быстро и обильно промыть эти места водой, затем наложить повязку из марли или ватный тампон, пропитанные 5%-м раствором уксусной кислоты.

Если щелочь попала на одежду – вероятно, она попала и на кожу под одеждой. Промойте кожу как написано выше.
При попадании щелочи на кожу сначала нужно удалять щелочь с более чувствительных участков, например, с лица, потом с рук.
Хранить твердые щелочи следует в емкостях из полиэтилена или в толстостенных широкогорлых стеклянных банках, плотно закрывающихся пробками.
Не используйте посуду, контактировавшую со щелочью, для бытовых целей и приготовления пищи.
Украшения на время работы со щелочью лучше снять, так как их внешний вид может испортиться под воздействием щелочи.

Из вышеизложенного следуют следующие основные правила безопасности работы со щелочью:
1. Работать в резиновые перчатках, защитных очках и респираторе, защитном комбинезоне (халате, защитном фартуке, нарукавниках). 2. Подготовить 5-% раствор уксуса, поставить его рядом с местом работы.
3.Всегда всыпайте щелочь в воду, а не наоборот.
4. Не допускать детей и животных в помещение, где хранится щелочь, производятся работы со щелочью.

Возможный порядок действий при работе со щелочью.
1. Отмерить масла и воск, подготовить прочие компоненты (отвары, травы, глины, цедры, цветы. порошки и проч.).
2. Подготовить 5-% раствор уксуса, поставить его рядом с местом работы.
3. Поставить масла с воском растапливаться.
4. Взвесить нужное количество воды.
5. Место работы со щелочью лучше застелить клеенкой, сверху положить бумаги, а на бумагу уже ставить емкость со щелочью и производить взвешивание щелочи. Бумагу после окончания работы со щелочью сразу убрать.
5. Надеть очки, респиратор и халат (комбинезон, фартук, нарукавники и т.д.), резиновые перчатки. Волосы лучше закрыть шапочкой и т.п.
6. Взвесить нужное количество щелочи в стеклянной или специальной пластиковой таре.
7. Налить в посуду, в которой вы собираетесь делать раствор щелочи, воду (вода должна быть холодная). Поставить сосуд в раковину, установив его так, чтобы он не мог опрокинуться. Даже если сосуд разобьется или опрокинется, это будет в раковине, и вы, немедленно включив воду, все смоете. Всыпать щелочь. Размешать. При размешивании не надо накланяться над сосудом с раствором щелочи, чтобы не дышать его парами.
8. Можно набрать в раковину немного холодной воды. Оставить сосуд со щелочью еще минут на 10, периодически помешивая. За это время щелочь должна раствориться. Во избежание попадания в мыло не растворившихся частичек щелочи, раствор лучше процедить.
9. Смешать раствор с маслами. Не забывайте, что только что сваренное мыло имеет высокий pH (особенно сваренное холодным способом), поэтому не трогайте его руками без перчаток.

Красители для мыловарения:

· гелевые и жидкие красители (пищевые красители),

· жидкие или пастообразные пигменты,

· сухие пигменты,

· мики (перламутры),

· натуральные красители и

· глиттеры.

Гелевые и жидкие красители (так называемые пищевые). Готовы к использованию. Оставляют мыльную основу прозрачной. Мигрируют, то есть слой с одним красителем проникает в другой слой и цвета перемешиваются, образуя другой цвет.

Их капают в растопленную основу и перемешивают. Получаются сочные цвета. С их помощью делают одноцветное и прозрачное мыло.

Жидкие, пастообразные пигменты. Готовы к использованию. Не мигрируют. Чаще всего делают основу не прозрачной. Но есть жидкие пигменты, которые оставляют основу прозрачной (менее прозрачной, чем при использовании пищевых красителей). К таким пигментам относятся:

· пастообразные – красный, оранжевый, изумрудный, розовый (фуксия), голубой и Zenicolor.

· жидкие - зеленый коктейль, аметист, абрикосовый, красный грейпфрут, цитрин, черничный, абсент, небеса, болгарская роза.

Они также легко размешиваются в растопленной основе. Подходят для окрашивания как одноцветного, так и многоцветного мыла. Позволяют получать яркие цвета в прозрачном мыле. Следует помнить: если добавлять пигменты в белую основу, то цвет получится бледным, пастельным. Если нужно, чтобы мыло выглядело матовым и имело интенсивный цвет, добавьте в прозрачную основу небольшое количество белой (можно до соотношения 50/50).

Сухие пигменты. До начала использования разводят в масле, глицерине. Диоксид титана можно разводить в воде. После разведения применяются также как жидкие пигменты. Не мигрируют, замутняют мыльную основу.

Мики (перламутры). Чаще сухой порошок. В основном придают блеск, окрашивая лишь немного. Не мигрируют, замутняют основу. С белой основой их используют очень редко, так как не будет видно их блеска.

Их добавляют в растопленную мыльную основу в порошке. Можно их делать жидкими предварительно как сухие пигменты. Часто используют как один перламутр, так и его в сочетании с красителем или пигментом. Часто сухим перламутром при помощи кисти подчеркивают контуры уже готового мыла.

Глиттеры – крупные блестки. Дают мылу блеск, цвета не дают. Добавляются в прозрачную основу. В белой основе блестки как перламутр не будут заметны. Поэтому чаще их добавляют вместе с красителем или перламутром. При застывании мыла могут оседать на дно, лучше добавлять в мыльную основу рабочей температуры, когда на ее поверхности начинает образовываться пленочка.

Натуральные красители. Глину, какао, хлорофиллипт, масло облепихи, активированный уголь, хна, спирулина и т.д. часто используются как красители. Глина, кофе может оседать на дне формы и имеет свойства скраба. Дадут мылу не яркие, натуральные цвета. Могут менять цвет со временем.

Купить красители для мыловарения можно тут.

Как сделать бомбочку для ванной своими руками?

Рецепт изготовления домашней бомбочки для ванны очень прост: смешать 2 части пищевой соды, 1 часть лимонной кислоты, 1 часть наполнителя, добавить несколько капель красителя и отдушки (по желанию).

Украсить можно бисером для ванны, сухоцветами.

Наполнить массой для бомбочек формы, утрамбовать и, вуаля, бомбочка почти готова. Осталось её только достать и высушить.

Но часто у новичком не получается с первого и даже со второго раза сделать красивую бомбочку. Она рассыпается, крошится, трескается, взрывается, теряет форму или не хочет шипеть в ванне, не хочет доставаться из формы целой, имеет неровную поверхность с отверстиями, теряет круглую форму при высыхании.

Ошибки при изготовлении бомбочек для ванны в домашних условиях.

Давайте разберем типичные ошибки:

1. Плохо смешанные ингредиенты.
2. Избыток воды при формировании массы.
3. Наполнение формы без уплотнения массы для бомбочки.
4. Наполнение формы без горки.
5. Сбрызгивание места соединения 2-х частей формы водой.
6. Добавление ингредиентов, содержащих глицерин.

Что нужно сделать, чтобы бомбочка своими руками получилась:

1. Необходимо тщательно смешать ингредиенты, перетереть их ложкой или руками до однородной массы. Размять все комочки.
2. Сначала смешать соду и наполнитель, добавить жидкие отдушки и красители, смешать, перетереть, а потом уже добавлять лимонную кислоту. И снова тщательно перемешивать.
3. Масса должна быть рассыпчатая, чуть влажная. Лучше проверить , попробовав сформировать бомбочку. Если она нормально склеивается, то воду добавлять не нужно. Масса набирает воду из воздуха, особенно при влажной погоде. Избыток воды спровоцирует преждевременный «взрыв» или бомбочка не будет качественно и красиво шипеть в ванне.
4. Нужно плотно утрамбовывать массу в форме (каждый насыпаемый слой). Сделать сверху горку на обеих половинках формы, горку тоже уплотнить. Излишки массы осыплются в процессе соединения 2-х частей формы.
5. Используйте наполнители, не содержащие глицерин, так как он притягивает воду.
6. Если в качестве наполнителя используется морская соль (не косметическая), её нужно перемолоть.
7. Можно использовать пищевые или косметические жидкие красители.

Советы по изготовлению бомбочек в домашних условиях:

1. При изготовлении желательно использовать деревянную ложку, так как металл вступает в реакцию с лимонной кислотой.
2. Сразу доставайте бомбочку их формы и сушите без неё, так как в форме сохнуть будет дольше.
3. Не добавляйте глиттер, его бывает сложно смывать.